有點雜，但
陳昱嵐：
江浙菜餐館式微或傳承不易，就算是客觀現象，也根本和這次的事件沒有相關性。
除了那篇鴻論，我以前還幾乎沒看過把喜相逢定義成江浙餐館的論述。他的剁椒魚顯然是湘菜、清蒸魚鮮再加上蒸魚汁炒蛋則是粵式做法，實在是看不出定義成江浙館的道理，後來改口成江浙底混融台灣特色的說法，更是讓人不解。
不是每個事件都要套上個文化脈絡，或揉合進個人生命歷程的鄉愁，才是有深度的見解。有基本的邏輯和合乎常情的社會觀察，才能聚焦事件內核。
私廚的百花齊放，有社會自由化的影子，廚師未必要依附著餐廳（組織），也可以有自己的招牌、愜意的生活模式，用個人特色植栽信徒。更別說世面上不乏半路出家、做興趣的廚藝浪人，一道道料理開展下來的，是綜合個人喜好、功力和創意的展演，納百川的風格。
而樓主講的資金泛濫，以及我認為相當重要的社群媒體「炫耀本」，也是形成這風潮的助力。
各種趨之若鶩的聲音裡，可能是我比較邊緣也不在文人雅士圈，幾乎沒看過朝著朝聖正宗江浙菜的情懷而奔去的。
我覺得這些專業的聲音
值得記錄於此。陳昱嵐：
江浙菜餐館式微或傳承不易，就算是客觀現象，也根本和這次的事件沒有相關性。
除了那篇鴻論，我以前還幾乎沒看過把喜相逢定義成江浙餐館的論述。他的剁椒魚顯然是湘菜、清蒸魚鮮再加上蒸魚汁炒蛋則是粵式做法，實在是看不出定義成江浙館的道理，後來改口成江浙底混融台灣特色的說法，更是讓人不解。
不是每個事件都要套上個文化脈絡，或揉合進個人生命歷程的鄉愁，才是有深度的見解。有基本的邏輯和合乎常情的社會觀察，才能聚焦事件內核。
私廚的百花齊放，有社會自由化的影子，廚師未必要依附著餐廳（組織），也可以有自己的招牌、愜意的生活模式，用個人特色植栽信徒。更別說世面上不乏半路出家、做興趣的廚藝浪人，一道道料理開展下來的，是綜合個人喜好、功力和創意的展演，納百川的風格。
而樓主講的資金泛濫，以及我認為相當重要的社群媒體「炫耀本」，也是形成這風潮的助力。
各種趨之若鶩的聲音裡，可能是我比較邊緣也不在文人雅士圈，幾乎沒看過朝著朝聖正宗江浙菜的情懷而奔去的。
